Установка дисковых тормозов на ВАЗ 21099

Большинство иномарок комплектуются сразу дисковыми тормозами на заводе, что дает возможность уверенно тормозить при большой скорости. Главный минус отечественных автомобилей — это не эффективная тормозная система автомобиля, которая негативно влияет на динамику. Как можно исправить данную ситуацию и каким образом?

Но, перед началом статьи нужно сделать замечание :

ВНИМАНИЕ!!!! ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН!!! АВТОР НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УСТАНОВКУ ЭТИХ УСТРОЙСТВ ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ!!!

Повествовательная часть

Макет черного винограда, футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики — рубики от небольших размеров к оригиналам, которые болтаются перед глазами водителя, закрывают небольшой обзор водителю через лобовое стекло — мало, что изменилось с тех времён, теперь на смену пришли синие лампочки, стильные наклейки, спойлера из алюминия и многое другое, что так или иначе изменяло внешний вид ВАЗ 2109, 2108, 21099. Это прогресс того, что видно, а что делать тогда, когда этого не видно? Владелец этого автомобиля сразу ушел с головой в тюнинг невидимых частей автомобиля. Он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Многие в таком случае заходят еще дальше. Просто есть большое количество автолюбителей, которые залезают в середину автомобиля до такой степени, что начинают заменять практически все, чем отличается данный автомобиль от спортивного проекта. Весь процесс тюнинга можно условно разделить на такие этапы: доводка двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное для изменения — это тормозная система.

Многие специалисты тюнинга уверены в том, что любой тюнинг начинается как раз с тормозной системы, потому что машину в первую очередь нужно научить останавливаться! Как раз о них и пойдет речь — ЗДТ (задние дисковые тормоза) и все что нужно будет описано ниже. Естественно, иномарки оснащаются дисковыми тормозами сразу на заводе, поэтому владельцам таких автомобилей ничего нового придумывать или изменять не нужно.

Тормоза в любом отечественном автомобиле сзади оснащены барабанными тормозными механизмами, что является не очень эффективно, особенно во время динамической езды. Многим автомобилям известна проблема, когда педаль отказывается работать, особенно во время затяжного спуска. Это неприятная ситуация. В данном случае было решено научить отечественный автомобиль останавливаться так же, как иномарки. Передние не вентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были было решено заменить новыми и большими по диаметру от отечественного автомобиля ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что дало еще небольшую прибавку к эффективности всей тормозной системы. Родные были удалены и отброшены в угол гаража. Это было приблизительно год назад и постоянно была мысль о ЗДТ. И вот в один прекрасный день было решено сделать начало этому делу. Серьезная модернизация всей тормозной системы начиналась с установки задних тормозных дисков. В кузов ВАЗ 2109, 2108, 21099 были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На СТО автомобиль установлен на домкрат и начинаем откручивать одну гайку. При наличии необходимых инструментов и желания на всю работу уйдет 4 часов. Процессы работы достаточно простые.

Установочный комплект

*Особенности использования подобного комплекта
тормозные суппорта – использовать стандартные передние суппорта от ВАЗ 2108,
тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются,
тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект,
болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами,
дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.,
пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка,
тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить
ступицу, а не тормозной диск.

*Чтобы разобрать штатную тормозную систему нужно воспользоваться инструкцией к автомобилю

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

Снимаем колесный диск. Ослабеваем натяжку троса ручника и задние колодки аккуратно сводим, ключом на 12 откручиваем две направляющие шпильки. Обычным молотком нужно аккуратно сбить тормозной барабан, а посадочное место предварительно нужно прочистить щеткой по металлу и жидкостью под названием ВД-40.

Это нужно делать постепенно и по всей окружности. Не всегда он выходит из посадочного места легко, поэтому лучше бить или резиновым молотком или обычным через проставку и в это время проворачивать барабан.

Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

С помощью прямой отвертки аккуратно поддеть стягивающую тормозные колодки пружину и снять ее, потом данной пружиной нужно снять небольшие направляющие пружинки, которые еще и прижимают колодки к пыльнику (щит тормозного цилиндра), после снятие пружины нижнюю часть колодки аккуратно поднимаем вверх, верхней частью упираемся в тормозной цилиндр. Распорную планку вытаскиваем, тормозную колодку выводим из тормозного цилиндра и верхнюю стягивающую пружину снимаем с тормозных колодок, рычаг ручника выводим из троса ручного тормоза и вторую тормозную колодку аккуратно снимаем.

Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

Теперь нужно открутить болты, которыми закручена ступица к балке. Нужно приготовить следующие инструменты: разрезной ключ, если такого нет значит можно использовать обычный рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча».

Болты брызгаем вышеописанной жидкостью и начинаем откручивать их. Спешить в таком случае не нужно, потому что за грани слезать нельзя. Сейчас все болты открутились очень быстро и без особых проблем.

Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

Перед началом сбивания ступицы нужно открутить тормозную трубку. Чтобы сделать это, нужно использовать разрезной ключ. Когда сорвали ее, полностью выкручиваем, аккуратно отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, который был предварительно снят со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Все сделано и теперь можно перейти к следующему шагу.

Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

Точка не возвращения. Сейчас ступица держиться в месте посадки балки и с завода ее вообще никто не снимал, поэтому нужно точно и сильно бить. Удары нужно направлять в опорный диск внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Опорный диск можно немного испортить, потому что он нам не нужен, ведь идет на выброс. Силу удара можно уменьшить, когда ступица полностью отделилась от балки. Небольшими стуками ступицу окончательно снимаем. Теперь балка без ступицы.

Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)

Теперь нужно приступить к установке ЗДТ. Нужно предварительно определить то, как будет установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы это никаким образом влиять не будет. В данном случае планшайбы были установлены таким образом, чтобы суппорт нашел свое место сзади оси. Так симметричней, ну и «условно» — вес тормозов поможет в таком случае во время торможения. Планшайбу и ступицу нужно состыковать так, чтобы они были одним целым. Каждое технологическое отверстие должны совпадать между собой. Смещения можно исправлять легкими постукиваниями. Центрировать нужно все очень тщательно.

Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

Перед началом установки ступицы, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, потому что в противном случае будут упиратся суппорта. Они были сплющены с помощью обычного молотка. Какой угол нужно подправить, будет зависеть от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Данный шаг можно заменять работами с болгаркой.

Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

Из секретов данной сборки нужно отметить, что нельзя устанавливать гровер под верхний левый болт крепления ступицы, потому что в противном случае шляпку данного болта потом нужно будет болгаркой убрать, потому что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решать, конечно же, владельцу автомобиля — болгарка или отсутствие гровера. В данном случае был выбран второй вариант.

Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

Тормозной диск одеваем на ступицы. Скобу нужно установить на планшайбу. Между ними в точках соединения нужно проложить дистанционные шайбы. Они выводят и фиксируют все нужные зазоры суппорта, скоба – тормозной диск. Есть вероятность, что размер дистанционных шайб будет отличаться. Тогда их нужно подобрать конкретно под автомобиль. Соединения скобы аккуратно и внимательно затягиваем и планшайбы с усилием 3- 4 Н.М. Колодки закладываем, шланг прикручиваем к суппорту, и после этого магистраль нужно замкнуть герметизацией трубки с шлангом. Наоборот делать ни в коем случае нельзя! Тормозную магистраль герметизируем. Путем накачивания педалью давления в системе проверяем ее герметичность, если никаких подтёков нет, тогда ЗДТ можно устанавливать на другую сторону ВАЗ 2109, 2108, 21099 .

Шаг 10

Прокачка тормозной системы. Все контуры тормозной системы в данном автомобиле идут по диагонали, поэтому прокачка была сделана по диагонали.

Итак, все готово! После окончательной проверки всей тормозной системы и ее прокачке можно пробовать тормозить. Впечатления от работы очень приятные — педаль получилась очень информативной, нажимая на неё, чувствуешь, как при давлении жидкость моментально реагирует на задние тормоза, а раньше подобного не было — колодки быстро и надежно впитываются в тормозной диск.

Зад ВАЗ 2109, 2108, 21099 приседает под их усилием. Качество торможения стало намного лучше и быстрее! Но, к сожалению, есть вероятность, что опытные автолюбители все таки были правы, когда говорили что установка подобных систем может быть проблемой для автомобиля и может сыграть злую шутку, особенно при торможении автомобиля и в то время, когда заднюю ось понесет в занос. Причина одна — не правильное распределение тормозных усилий. Если ездить в жестком режиме, тогда педаль в пол. Рывок до сотни, ударно торможу, автомобиль виляет то в правую сторону, то в левую. Задние колеса блокируются намного раньше, нежели передние, тем более они блокируются не одновременно! Хорошо одно, что автор данного проекта проводил испытания на полигоне, где абсолютно никаких других машин и тем более пешеходов не было. Тормозная жидкость опять прокачивается по контуру. Нужно прохватить ее еще раз, результат не изменился — мгновенная блокировка задних колес, но уже преимущество есть, потому что траектория движения не нарушается. Траектория остается прямолинейной. Так ездить, конечно же, намного веселей, но нужно повторить, не безопасно, особенно при скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

Вывод

Подобный результат никак не смутил, тем более владелец данного автомобиля был готов к этому, просто наивно продолжают верить в ‘чудо’ до самого последнего момента. Тайное становится сразу же явным, а не доступное доступным. Потенциал тормозной системы, которая оснащается дисковыми тормозами, очень большой. Поэтому было решено не останавливаться на достигнутом результат и пошли чуть дальше, тем более многие могут спросить: ‘а ручник? Как быть без ручника?’. В данном варианте ручник не предусмотрен. Если говорить наперед, то можно лишь сказать, что проблема при неправильном распределении решается с помощью установки регулятора, но в данном случае уже был установлен гидроручник.