Ну вот, пришла весна, решил заняться подвеской. Первым делом пару дней посидел в интернете. Нужна подвеска спортивная, чтобы машина устойчиво вела себя на трассе хотя-бы до 160 км/ч, был наименьший крен в поворотах. Вместе с тем хочется более менее комфортной езды в городе, по кочкам и т.д., еще езжу на дачу. Занижения большого не надо. Также немаловажен денежный фактор…
АММОРТИЗАТОРЫ НА , 01, 05, 07, 03 – ПЛАЗА СПОРТ, ОДНОТРУБНЫЕ, ГАЗОМАСЛЯНЫЕ.
На картинке сверху аммо старой и новой партии (желтый и оранжевый).
Однотрубные лучше и надежнее двухтрубных. И конечно же газомасляные!
Первым делом пару дней посидел в интернете. Основные колебания были между KYB и PLAZA . Победила PLAZA. В интернет – сообществе сложилось предвзятое отношение к данным амортизаторам, а именно, что покупая их играешь в лотерею. Некоторые ездят отлично больше 100 тыс., некоторые ломаются на первой тысяче. Рассудив логически, обобщив информацию и почитав официальные разъяснения представителей PLAZA, я пришел к выводу, что виной всему:
- Подделки. Сомнительные амортизаторы были приобретены на рынках, в маленьких магазинчиках и т.д. Зачастую продавец и сам уверен в оригинальности амортизатора. Для борьбы с подделками PLAZA изменили маркировку и цвет аммо. Сейчас плаза спорт идут желтые (раньше оранжевые), а плаза стандарт оранжевые (раньше желтые). Мне как раз достались плаза спорт передние из разных партий (один оранжевый, один желтый). Так что предварительно посмотрите в коробку, перед тем как брать. И еще, в каждой коробке с амортизатором идет бумажка с серийным номером амортизатора с печатью.
- Неправильная прокачка. Многие «тюнеры» вообще не знают, что перед установкой амортизаторы нужно прокачать! У таких амортизаторов велика вероятность выхода из строя на первых тысячах. . Вкратце опишу: Переворачиваем аммо головой вниз, сжимаем до упора, 3-4 сек. Держим, переворачиваем обратно, 3-4 сек . держим, отпускаем (даем раскрыться) и так 6-7 раз. Чтобы проверить, прокачан ли он, резко нажимаем в рабочем положении – если провалов нет, ход равномерный, то все отлично. Если есть – прокачиваем дальше. После прокачки амортизатор должен оставаться в рабочем положении. Не переворачивать!
ставим только вертикально
старый аммортизатор
классику устанавливается просто. Отвинчиваем по паре гаек на каждом – и готово. Это в теории. На практике же все сложнее. Кронштейн крепления переднего амортизатора (новый!) был сломан при предыдущем ремонте в автосервисе (точнее шпилька), а затем заботливо приварен к нижнему рычагу, вместо высверливания и прикручивания. Специально оставил первую часть описания подвески, где я радовался хорошим мастерам. Забыл я, что живу в России и все тут делается через жопу. Главное мне ничего не сказали! Также не досчитался новых сайленблоков. Их просто не поставили, оставив старые!!! Я просто хренею! Разбираться поздно, да и бесполезно. Пришлось покупать и ставить новые сайленблоки, рулевые тяги и нижний рычаг.
задние
передние, на левой видно сварку
ПРУЖИНЫ НА КЛАССИКУ ВАЗ 2106, 01, 05, 07, 03 – СИРИУС, ПРОГРЕССИВНЫЕ или обычные, можно ФОБОС, но ездить с пружинами СТРАХ я побоялся, да и говорят ломаются они часто, может подделки?…
Пружины sirius
Передние пружины я поставил с переменным шагом (прогрессивные), задние — обычные
Замена пружин намного сложнее замены амортизаторов. Задние пружины можно поменять при помощи одного домкрата.
С передними придется повозиться. Также нужен сжиматель пружин амортизатора. В час ночи его трудно найти, так что запаситесь заранее.
Теперь о выхлопе всего этого тюнинга. Машина просто нет слов, упругая и в меру жесткая. Вибрации на нормальном уровне, пробоев подвески нет (пока не замечал). Держит трассу как влитая. Кстати, машина получилась заниженной (пружины сириус), посмотрим что дальше.В купе с тюнингованым двигателем управляется не хуже (а может и лучше) бюджетной иномарки! Хочется ездить и ездить.
Стоимость апгрейда около 6000 рублей. Однозначно стоит потраченных денег.