Кузов автомобиля

Как продлить жизнь современному автомобилю? Этот вопрос волнует большинство владельцев «ВАЗ«. И надо сказать, что волнение это не без оснований.

Чтобы поддерживать современный автомобиль в хорошем состоянии, ему требуется уделять постоянное и неослабное внимание. Это относится прежде всего к кузову — самой дорогой и самой уязвимой части автомобиля. Стоимость кузова составляет от 25 до 50% стоимости автомобиля, и это убедительно определяет его значимость.

У автомобильного кузова много «врагов» и их становится больше и больше у каждого нового поколения автомобилей.

Рассматривая конструкцию старых моделей автомобилей, можно увидеть, что кузова их предназначались для перевозки пассажиров с весьма относительным комфортом. Основной задачей было защитить людей от непогоды и ветра. Кузов почти не нес никаких нагрузок. Они, в основном, воспринимались элементами шасси, к которым крепились крылья, капот, панель передка и т.д.

Вплоть до 1930 г. автомобильные заводы почти не изготавливали кузова, и они, по установившейся традиции, поставлялись мастерскими по производству экипажей и карет.

В течение первых десятилетий автомобильной эры кузова строили на деревянных каркасах, для изготовления которых использовали твердые породы.

В 20-х годах, с появлением цельнометаллических конструкций кузовов, значительно снижаются затраты труда на их изготовление. Важнейшим этапом в развитии кузовостроения явилось внедрение точечной сварки, благодаря которой в металле не возникали внутренние напряжения и не происходило его коробление в зоне сварки. Именно внедрение точечной сварки открыло дорогу массовому производству автомобилей, однако эта ультрасовременная в то время технология породила и серьезные проблемы, связанные с необходимостью защищать кузова от коррозии.

Эта и другие проблемы проявились с особенной силой в 50-х годах с наступления новой эпохи — эпохи несущих кузовов или «моноблочных конструкций», в которых кузов превращался в ядро автомобиля. Несущие кузова совершили революционный переворот в автостроении, но они принесли с собой несколько сложных задач, решение которых в полной мере не завершено и в наши дни.

К таким задачам относятся: точность прочностного расчета листовых конструкций кузовов и эффективность защиты этих кузовов от коррозии. Применение автоматической сварки и выполнение комплексных расчетов с помощью ЭВМ несколько упростили первую задачу, однако и сегодня кузовостроение нельзя назвать точной наукой.

Еще более трудоемкой оказалась вторая задача — борьба с коррозией. Большое количество сваренных точечной сваркой швов, перекрытия и зазоры создают благоприятные условия для проникновения влаги и скапливания грязи. Влага и грязь — основные источники коррозии.

Имеется много факторов, помогающих разрушительному воздействию коррозии, и это очень усложняет борьбу за сохранность кузова. К таким факторам можно отнести:

• возникновение более высоких напряжений и вибраций ввиду отсутствия рамы;
• оснащение кузова вмонтированными в корпус крыльями, порой замысловатой конструкции, а в результате «приобретение» различных скрытых полостей, в которых скапливается грязь, что в немалой степени способствует возникновению коррозии;
• украшение автомобилей многочисленными декоративными деталями, контакт которых с кузовом становится очагом коррозии.

Серьезным фактором, ухудшающим коррозионную стойкость, является очень тонкий лист стали, применяемый для изготовления кузова.

Наконец, нельзя недооценивать и окружающую среду. Послевоенный период характеризуется усиленным загрязнением воздушного бассейна, увеличением содержания сернистых соединений, которые усиливают развитие коррозии.

Опасный враг кузова — соль. Враждебные действия соли вполне очевидны, так как во всех случаях соль аккумулирует влагу.

Итак, основные враги кузова известны, остается изучить их повадки и начать борьбу активную и бескомпромиссную. Каковы же эти повадки?

Осмотрите внимательно свой автомобиль, и вы где-нибудь обязательно обнаружите бурые следы ржавчины — начавшегося разрушительного процесса. Ржавчина — разновидность коррозии, образуется в результате химической реакции металла (стали) с водой или кислородом воздуха. Интенсивность образования ржавчины зависит от качества поверхности стального листа, из которого отштампованы детали кузова. Дело в том, что в мельчайших порах, имеющихся на поверхности листа, образуются многочисленные гальванические элементы, которые начинают «работать» при малейшем взаимодействии металла с влагой. Интенсивность образования коррозии резко возрастает при наличии в воздухе различных примесей вроде двуокиси углерода, хлоридов и т. д. Благоприятно влияют на развитие процесса коррозии влажность, температура, солнечный свет. Давно известно, что чем выше влажность воздуха, тем быстрее появляются бурые пятна ржавчины. При резких колебаниях температуры влага интенсивно конденсируется и оседает на поверхностях кузова, создавая условия для ускорения коррозии.

Солнечные лучи и ультрафиолетовое излучение высушивают и разрушают защитное покрытие.

И, наконец, человек, конструируя автомобиль, своими руками усложняет проблему борьбы с коррозией, создавая в конструкциях кузова труднодоступные, плохо вентилируемые участки и зоны, в которых скапливаются влага и грязь. Именно влага и грязь, попавшие в зазоры, щели, конструктивные пустоты, являются самыми распространенными источниками коррозии. Попав в скрытые полости, вода и грязь медленно разрушают кузов. «Подтачивая здоровье» кузова изнутри, коррозия безжалостно набрасывается и на оголенные от краски и мастики участки.

Большинство автолюбителей, особенно молодых, радуясь безотказности своего автомобиля, благодарно следят за чистотой салона, двигателя, однако мало кто из них предполагает, что происходит в это время в скрытых сечениях порогов, надколесных дуг, дверей и т.д. На рисунке ниже показано состояние скрытых сечений после четырех лет эксплуатации автомобиля «Жигули» ВАЗ 2101. Владелец автомобиля не контролировал и, тем более, не пытался как-то защитить наиболее уязвимые места кузова.

При осмотре было установлено, что коррозионный процесс развивался как снаружи, так и изнутри порогов. Внутри порогов процесс начал развиваться у дренажных отверстий, через которые влага могла проникать внутрь.

На наружной поверхности коррозия может развиваться в местах контакта с декоративной накладкой низа кузова и в тех местах, где краска была отбита механическими частицами. У передних крыльев в задней их части и у задних крыльев в местах соединения их с надколесными дугами существуют карманы — основные накопители влаги и грязи.

Сильное поражение ржавчиной порогов, оснований центральных стоек, надколесных дуг и их стыков с днищем, стыка подмоторной рамы с щитом передка практически исключает возможность восстановления кузова. В этом случае кузов подлежит замене.

Описанное выше — прежде всего результат невнимательного отношения к кузову. Чтобы продлить «жизнь» современному легковому автомобилю, необходимо предпринять все возможное, чтобы все уголки, щели и полости проветривались и были чистыми и сухими. Только регулярный тщательный контроль позволит своевременно, до появления опасных симптомов, заметить и восстановить любое незначительное повреждение декоративного и защитного покрытий.

Эффективным оружием борьбы с коррозией являются мероприятия по обработке днища, колесных ниш и скрытых полостей специальными антикоррозионными материалами.

Обилие рекомендуемых материалов и разноречивость советов часто сбивают человека с толку. И опытные автолюбители часто совершают ошибки в выборе материалов и технологии их нанесения.

Среди «бывалых» еще бытует ошибочное представление, что обычные, без специальных добавок, смазки и масла надежно защищают скрытые сечения от коррозии. Уверенные в своей правоте, эти «специалисты» от души заполняют отработавшим маслом коробчатые сечения принадлежащих им автомобилей.

Однако эффективность этих средств очень низкая, но это становится очевидным лишь после того, как коррозия сделает свое дело.

Химическая промышленность выпускает свыше десятка наименований антикоррозионных препаратов на битумных и каучуковых основах, синтетических смолах, графитах и маслах. Например: «Антикор для днища», «Мастика битумная антикоррозионная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА» и др.

Из зарубежных материалов особое место занимают различные модификации знаменитого «Тектила». Наличие в рецептуре «Тектила» активных антикоррозионных присадок позволяет эффективно защищать металл от коррозии.

Материалы «Тектил» отвечают самым высоким требованиям, а именно: экономичны, удобны для нанесения, легко удаляются с помощью керосина, обеспечивают, кроме антикоррозионной защиты, надежную смазку.

Надо отметить, что обрабатывать кузова «Тектилом» на заводском конвейере дорого и сложно, и лишь несколько фирм в мире, в числе которых и Волжский автомобильный завод, решились на это. С 1977 года замкнутые полости всех «Жигулей» покрыты этим составом.

Для надежной защиты кузова необходимо иметь несколько разновидностей материалов, применимых в тех или иных условиях и для различных поверхностей. Однако наличие материалов — это лишь часть дела. Главное, на наш взгляд, это подготовка кузова под покрытие, и эту самую ответственную операцию лучше самого владельца автомобиля не выполнит никто.

Ниже даны рекомендации для тех, кто решил самостоятельно повести борьбу с коррозией и обеспечить сохранность кузова.

Прежде всего следует напомнить, что если автомобиль не подвергать антикоррозионной обработке ежегодно, то коррозия обязательно даст о себе знать. Эффективность антикоррозионной обработки зависит от многочисленных факторов, таких как: характер дорожного покрытия, погодные условия эксплуатации автомобиля, место и вид хранения, частота и качество мойки и очистки автомобиля, а также качество выполнения последней антикоррозионной обработки.

Особое место занимает мойка автомобиля. На первый взгляд что может быть хитрого? Однако способ мойки имеет большое значение для предотвращения коррозии. К сожалению, современные автоматизированные моечные установки не всегда обеспечивают качественную очистку низа автомобиля, а тем более многочисленных «карманов» и скрытых сечений. Поэтому весьма полезно периодически мыть автомобиль самостоятельно в такой последовательности:

• промыть низ, в том числе особенно тщательно промыть скрытые полости водой под давлением с помощью шланга;
• используя шампунь, вымыть лицевые поверхности кузова и внимательно проконтролировать состояние красочного и защитного покрытий, обращая пристальное внимание на пороги кромки крыльев;
• вымыть автомобиль внутри, предварительно вынув коврики, которые целесообразно просушить (ВАЗ 2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107). Попадание воды внутрь кузова при его мойке не допускается;
• вторично промыть низ кузова и очень внимательно осмотреть состояние защитного покрытия. Особое внимание следует уделить труднодоступным местам, так как именно там обычно начинаются неприятности;
• проверить состояние всех имеющихся дренажных отверстий и в обязательном порядке прочистить их.

Не менее важным мероприятием, обеспечивающим высокое качество защиты кузова, является его сушка, т. е. полное удаление влаги после мытья. Для этой цели необходимо использовать все имеющиеся средства, сноровку и изобретательность. Обдув сжатым воздухом, подогрев, естественная сушка в проветриваемом помещении, — все это позволит надежно подготовить поверхность.

После сушки целесообразно еще раз внимательно проверить состояние окрасочного и защитного покрытий. Обычно на все эти подготовительные операции уходит 4-6 часов, но такая трата времени сторицей окупится впоследствии.

При обнаружении незначительного повреждения окрасочного слоя достаточно, слегка зачистив поврежденное место мелкой шкуркой, нанести по одному слою грунта и эмали.

Особенно тщательно следует «поработать» с низом кузова и нижними кромками порогов. Для лучшего доступа к этим частям, а также к полостям под крыльями, автомобиль устанавливают на подъемник (лучше двухстоечный) или эстакаду и снимают колеса, предварительно установив четыре подставки, если операция производится на эстакаде.

Вооружившись металлической щеткой, удалите все следы ржавчины и отслоившиеся части старого покрытия. При всем неудобстве и трудоемкости попытайтесь максимально удалить оставшуюся после мойки грязь из «карманов» и скрытых полостей.

Чтобы защитить от покрытия глушитель с трубами, карданный вал, тормозные детали и другие детали, их прикрывают бумагой.

Процесс нанесения покрытия обычно разделяется на два этапа: обработку днища кузова, колесных ниш и «карманов» и обработку скрытых полостей.

Учитывая различие условий, методов и оборудования для нанесения покрытия, соответственно должны быть разными и материалы. Для защиты днища и крыльев используются обычно более вязкие материалы, наносить которые в «домашних» условиях удобнее с помощью шпателя или кисти.

Для защиты скрытых полостей применяют более жидкие составы, например НГМ-МЛ и Мовиль, которые представляют собой тонкопленочные покрытия. Они хорошо проникают в сварные швы, стыки, зазоры и обладают высокой пропитывающей и, что исключительно важно, водовытесняющей способностью. Эти составы, будучи нанесены на окрашенную поверхность, не вызывают изменения цвета, твердости, глянца автомобильных грунта и эмали.

Расход состава для обработки скрытых сечений составляет примерно 1,5 кг. Чтобы наносить такие средства, требуются специальное оборудование и комплекс подготовительных операций, с которыми автолюбители могут познакомиться ниже.

Справедливости ради следует признаться, что антикоррозионная обработка кузова — дело сложное и хлопотное.

Однако мероприятие это, безусловно, нужное, и если у вас нет возможности выполнить его на специализированной станции, соберите всю свою волю в кулак и в обязательном порядке обработайте кузов в домашних условиях.

Для обеспечения высококачественной антикоррозионной обработки внутренних полостей необходимо иметь под руками схему расположения точек, через которые можно впрыскивать антикоррозионный материал.

На кузове автомобилей ВАЗ таких точек около восьмидесяти, из которых часть необходимо просверлить заново. Предусматривая недоуменные вопросы наиболее недоверчивых автолюбителей, хотим сообщить, что искусственное увеличение количества отверстий не наносит вреда кузову, а схема их расположения разработана и предложена конструкторами завода. Напомним, что диаметр отверстий должен быть 8 мм.

Чтобы максимально облегчить работу по нанесению защитного покрытия в домашних условиях, предлагаем следующую схему дополнительной антикоррозионной защиты скрытых полостей автомобиля «» и технологический процесс ее проведения (смотрите таблицу и рисунок ниже).

Окончив обработку скрытых полостей, необходимо установить на место снятые или отсоединенные детали и проконтролировать качество нанесения покрытия. Не торопитесь выгонять автомобиль из гаража, особенно если на дворе сыро. Чем дольше будет продолжаться процесс сушки, тем надежнее будет служить покрытие.

Следы антикоррозионного состава, попавшие на окрашенную поверхность, следует аккуратно, без приложения особых усилий, протереть керосином или бензином. Необходимо удалить следы покрытия также в моторном отсеке и багажнике.

Покрытие антикоррозионными составами поверхностей днища кузова, колесных ниш и скрытых полостей (порогов, закрытых пространств передних и задних крыльев, дверей и т.д.) может производиться двумя способами, не считая ручного — для нанесения состава на днище. К этим способам относятся:

• воздушный способ распыления с подачей антикоррозионного материала к пневмопистолету-распылителю под давлением;
• безвоздушный способ распыления с подачей антикоррозионного состава к пистолету-распылителю насосом высокого давления.

Несмотря на сложность второго способа (требуется специальное оборудование, довольно дорогое) следует отметить, что он уже успешно осваивается изобретательными и находчивыми автолюбителями.

Оба способа нанесения имеют свои преимущества и недостатки. Воздушный способ хорош тем, что пневматические установки просты по конструкции и работают при давлении воздуха 4-5 кгс/см². Пневмопистолеты-распылители легко оборудуются длинными гибкими зондами (удлинителями) небольшого диаметра, что позволяет использовать их для обработки труднодоступных участков. Смешивание антикоррозионного состава с воздухом способствует образованию плотного тумана, при этом происходит частичное испарение растворителя, что способствует улучшению качества покрытия.

Безвоздушный способ нанесения хорош тем, что материал подается под большим давлением, в связи с чем можно применять более эластичные материалы, содержащие в своей рецептуре резиновую крошку, асбестовые волокна и т.п.

Для нанесения антикоррозионного состава в закрытые полости кузова и оперения автомобиля в домашних условиях чаще всего используют наиболее простой и распространенный пневмопистолет марки КРУ-1, который вместе со специальным упругим пластмассовым удлинителем обеспечит хорошее покрытие скрытых полостей. Удлинитель имеет с одной стороны наконечник 1 (см. рис. ниже) и накладную гайку 2 для присоединения к пистолету и запорное кольцо 3, с другой стороны — распыливающую форсунку 4, которая создает факел распыла, по форме напоминающий одуванчик.

Мы ранее отмечали, что наличие скрытых полостей заметно осложняет борьбу с коррозией. Характерным примером может служить такая полость в передних крыльях.

Некоторые конструктивные изменения, внесенные заводом, позволяют активнее вести борьбу.

Для проверки состояния внутренних поверхностей в закрытой полости передних крыльев 1 (см. рис. ниже) необходимо вытащить резиновый уплотнитель 2.

Демонтаж уплотнителя выполняется следующим образом:

• вытяните верхний передний конец уплотнителя примерно на 2/3 его длины (положение I), затем, потянув вверх, вытащите уплотнитель;
• осмотрите состояние поверхности полости, особенно в месте касания уплотнителя с крылом. Поврежденные участки покрытия восстановите.

При установке уплотнителя на место:

• смочите нижний конец его в воде для облегчения установки;
• наденьте уплотнитель на край щитка и сдвиньте по краю вниз до упора;
• после этого уложите верхний конец уплотнителя на верхний край щитка (положение II);
• проверьте надежность прилегания уплотнителя к щитку передка и крыла.

Для некоторых совсем несложных операций можно использовать пластилин. Он вполне пригоден для обработки внутренних частей отбортовок крыльев над арками передних и задних колес. Их следует замазать так, чтобы стекающие внутри по крыльям вода и грязь не задерживались. Пластилином можно также «сгладить» глубину карманов вокруг корпусов фар под крыльями. Как правило, именно отсюда впервые ржавчина сигнализирует о начавшемся разрушительном процессе.

Мероприятия, описанные выше, являются достаточно эффективными средствами борьбы за сохранность кузова, а следовательно, и автомобиля в целом. Поэтому постарайтесь отнестись к изложенному повнимательней и, главное, осуществить предлагаемое на деле.