Срезаем опорную чащку пружины со стойки, используя болгарку. Аккуратно, чтобы не повредить корпус амортизатора.
Взять трубу из нержавейки с внутренним диаметром на 2 мм больше диаметра стойки и нарезать на ней резьбу. В данном случае использовались следующие размеры:
- длинна — 125 мм.
- внутренний диаметр трубы — 48 мм (диаметр стойки 46 мм).
- толщина стенки — 5 мм.
- резьба М58 с шагом 2,3 мм.
Изготовить гайки с прорезями под эту трубу. Опорную чашку для пружины можно сделать из отрезанной чашки. Для уменьшения вибраций на кузов используем резиновый изолятор пружины.
Привариваем трубу с резьбой к стойке. Варил точками, с перерывами, чтобы стойка успевала остыть.
Можно обойтись без сварочного аппарата, для этого трубу делаем закрытой (как стакан), оставляя отверстие под шток. В этом случае при регулировке клиренса придется придерживать стакан ключом, для этого делаем на нем две небольшие проточки, как на гайках. Выполняем сборку, используя для койловеров штатные пружины подвески.
Осталось только покрасить. В результате самодельные винтовые стойки позволят быстро менять дорожный просвет в зависимости от необходимости (например, зимой поднять автомобиль повыше, а летом занизить). И цена такой доработки подвески всего несколько тысяч рублей, которые уйдут токарю.
Напомним, ранее мы рассматривали способы , а также, . У койловеров есть альтернатива: и электронно-регулируемые (ЭРА).