На автомобиль аэродинамические обвесы в основном ставят для того, чтобы на больших скоростях (обвесы ‘включаются’ и начинают работать на скорости примерно в 120 км/ч.) он был более устойчив и управляем. Если вы любите агрессивный стиль вождения, эта статья — для вас!
На передний бампер обвес ставят для того, чтобы встречный поток воздуха лучше прижимал передок авто к дороге, поскольку на серийный моделях этот поток, наоборот, машину от дорожного полотна отжимает. Для того чтобы боковые завихрения не мешали движению, ставятся боковые обвесы. Нетрудно догадаться, что задний обвес тоже служит для этих же целей — предотвращения завихрений позади автомобиля, которые тоже пытаются ее приподнять и оторвать от дороги. Стоит вспомнить и о спойлере, который прижимает заднюю часть автомобиля. Нередко обвесы делают из декоративной отделки воздуховодов системы охлаждения машины.
Прежде, чем приступать к тюнингу, необходимо решить, для чего вам нужны обвесы:
— для придания более агрессивного и продвинутого вида автомобилю,
— чтобы улучшить его ходовые характеристики.
Если вы ограничиваетесь только экстерьером авто, то тогда все проще простого — ставим обвесы прямо на автомобиль, не снимая бамперы, в кузове не делая отверстия и т.д. Если же хотите, чтобы управляемость и устойчивость вашей ‘восьмерки’ или ‘девятки’ заметно улучшилась, то тогда придется повозиться. Но эти работы, потраченное время и финансы того стоят: вы получите не только эксклюзивное авто, но и значительно улучшите его ходовые характеристики. Перед тем, как приступать к тюнингу, нужно решить еще одну дилемму: планируете ли вы в конструкцию внести глобальные изменения (‘врубить’ воздухозаборники, провести воздуховоды и т.д.) или этих серьезных изменений в конструкции не планируется. В первом случае придется в кузове делать отверстия и демонтировать отдельные детали, во втором этого делать не нужно. Чтобы модернизировать бампер, можно выбрать два варианта — переделать уже установленный или изготовить абсолютно новый.
Мы рекомендуем первый вариант — при модернизации установленного бампера вам не нужно практически менять конструкцию завода-изготовителя. А это способствует тому, что и заложенная конструкторами прочность сохранится, и безопасность не вызовет сомнений.
Чтобы дисковые тормоза лучше охлаждались, воздуховоды можно вмонтировать в бамперы. Тормоза будут охлаждаться потоком набегающего воздуха и лучше работать. Чтобы это сделать, необходимо под воздуховоды отметить места, затем их проложить таким образом, чтобы поток воздуха попадал непосредственно на передние тормоза. Для этого можно использовать воздуховоды, которые применяют в строительстве. Еще можно в бампере сделать специальные отверстия, которые будут лучше охлаждать радиатор. Такие отверстия декорируются сеткой, которую обычно монтируют с внутренней стороны бамперов или просто ее вклеивают.
При желании можно в бампер и противотуманные фары поставить, отведя для них специальное место. Затем с бампера необходимо срезать части, которые будут лишними, и изготовить новую форму. Форму можно сделать из тонких нержавеющих листов, стекловолокна или пластика. Если ограничены в финансах, обвесы можно выполнить из эпоксидки. Из пластика они обойдутся дороже, а самые дорогие будут из металла (они имеют самую высокую прочность при ударе). Давайте посмотрим на технологии изготовления бамперов.
1. Пластик. Нам нужна болванка (пуансон) в качестве оснастки. Ее можно изготовить из плотного пенопласта, бальзы или липы. Чтобы болванка из бальзы была более прочной, ее нужно загрунтовать. Если в нитролак вы добавите тальк или даже детскую присыпку (ее можно купить в аптеке), получится подходящая грунтовочная смесь. Если увеличить количество талька, получится шпаклевка, с помощью которой легко и просто исправляются дефекты поверхности. При использовании плотного пенопласта поверхность болванки нужно покрыть эпоксидкой, разведенной ацетоном или паркетным лаком. Затем берем обыкновенную свечку (стеарин) и натираем рабочую поверхность болванки (можно также использовать полироль), ждем 60 минут и затем немного натираем тканью из шерсти. В итоге уменьшится утончение материала в отдельных местах, да и по поверхности пуансона штампуемый пластик будет легче скользить.
Есть несколько способов, с помощью которых можно выполнить вытяжку. Каждый способ нуждается в своей дополнительной оснастке.
Способ первый. Его применяют, если необходимо вытянуть детали небольшого размера. Полосками фанеры (ее толщина — 5-10 мм) и винтами обжимаем с двух краев лист термопластика. Двумя плоскогубцами берем лист и держим его над электрической плитой, пока он не разогреется до пластичного состояния. После чего разогретым листом обтягиваем либо нужную часть, либо всю болванку. Можно и струбцины использовать вместо плоскогубцев, или на фанеру прикрепить ручки, с помощью которых можно прикладывать еще большее усилие.
Хорошо, если при работе в помещении температура +20 градусов. Если она будет ниже, пластик быстрее остывает и эластичность теряется. Если материал после того, как соприкоснулся с болванкой, затвердел до того, как сделали вытяжку, пуансон можно в духовке ‘разогреть’ при температуре +50-60 градусов (если болванки пенопластовые, этого делать нельзя). Из минусов этого метода — при нагреве края листа будут подворачиваться, а его середина — сужаться. Поэтому заготовку необходимо выкраивать, изначально закладывая значительные припуски.
Способ второй. Берем фанеру той же толщины, что и в первом случае, из нее изготавливаем рамку. Рамка должны быть выполнена с такими размерами, чтобы пуансон мог через нее пройти с зазором на сторону. Зазор должен иметь толщину 1,2-1,5 от толщины пластмассы. Закругляем рабочие кромки и тщательно их зашлифовываем. Затем берем бруски и прибиваем к рамке — эти бруски станут ее основанием. Ширина пластиковой заготовки должна быть в три раза больше, чем отверстие в матрице. Пластмассу нужно нагреть до полного размягчения, затем наложить на рамку, а затем струбциной или просто руками пуансон продавить в матричное отверстие. Пластику нужно остыть (при этом пуансон не отпускаем), а затем с болванки снять уже готовое изделие. Этот способ характерен тем, что при нем материал минимально утончается, но иногда на детали могут образоваться складки. Все зависит от формы изделия, но складки могут появиться, если между пуансоном и матрицей — чрезмерный зазор, либо пластик прогрелся на недостаточную температуру.
Способ третий. Необходимо изготовить две рамки-матрицы, которые будут похожи. Между матрицами зажимаем штампуемый материал, как и при первом методе. Если пластик на матрицах будете нагревать в духовке, рамки могут быть полностью идентичными.
Температура подбирается опытным путем, начальная от +70 градусов. Если изделие небольшое, его проще нагревать над электроплиткой. К тому же такой нагрев позволит видеть, как меняется состояние материала. Если нагреваете над плиткой, калибрующая рамка должна иметь зазор 1,2-1,5 от толщины материала по контуру болванки. Вторая рамка с зазором приблизительно 7 мм. При нагреве матрицу необходимо держать вниз той рамкой, которая имеет больший зазор. Пластмасса готова к вытяжке после того, как она начнет провисать. Если материал начинает с поверхности сильно испаряться, это свидетельствует о перегреве.
Устанавливая пуансон, на столе обязательно поставьте упоры — они предотвратят чрезмерную глубину вытяжки. Если этого не сделать, изделие может получиться слишком тонким. Чтобы пластик не утончался, можно уменьшить затяжку болтов, которыми стянута рамка. В результате материал буде выдвигаться в ту сторону, куда производится вытяжка.
Способ четвертый. Он используется, когда деталь имеет углубления или выступающие элементы. Снова придется приготовить матрицу. Внутренние размеры матрицы должны быть на толщину материала больше, чем размеры самого пуансона.
Это сделать непросто, если просто использовать шаблоны, и здесь нам поможет небольшая хитрость. Болванку покрываем разделительным слоем (стеарином, полиролем или мастикой для пола), а затем до блеска натираем. Берем распылитель или обыкновенную кисть и наносим на болванку разбавленную эпоксидку в несколько слоев. Сколько нужно слоев, определяем опытным путем, используя для этого кусок какого-либо материала. Но количество слоев в своей сумме должно быть равно толщине пластмассы после вытяжки — приблизительно половине от исходных размеров. После того, как слой застыл, наносим еще один разделительный слой, после чего оклеиваем вначале тонкой, а потом более толстой стеклотканью так, чтобы получилась жесткая корка. Потом снимаем матрицу, которую получили, отделяя от болванки эпоксидное покрытие. Перед тем, как формировать пластмассу, оснастку нужно разогреть до температуры +50-60 градусов, но не больше. Над электроплитой размягчаем лист пластмассы, а затем закладываем ее между пуансоном и матрицей, руками или струбцинами сдавливая. Метод по своим возможностям похож на вакуумную вытяжку. В случае, когда изделие будет иметь форму тела вращения, оснастка вытачивается из легкого алюминиевого сплава на токарном станке.
2. Стекловолокно. Основу будущего обвеса делаем из пенопласта, затем используем пластилин или монтажную пену и, применяя острые канцелярские ножи, выводим все под оклейку. Затем берем стеклоткань (ее толщина — на ваше усмотрение) и обклеиваем. После того, как застыло, снимаем, пенопласт и пену вынимаем, под крепления зачищаем места. Также на эпоксидке нужно сделать кронштейны для крепления. Последний шаг — после того, как поставили на кузов, затираем шпатлевкой, грунтуем и затем красим.
3. Металл. Сняв со старого бампера все ненужное и лишнее, вырезаем нужные размеры металлических листов. Затем приклеиваем их к поверхности бампера и склеиваем между собой. Следующий шаг — металлические листы шпаклюем, грунтуем и красим. Эта конструкция устойчива к незначительным ударам, порвать ее сложно — можно только немного загнуть. Для воздуховодов декоративные обвесы можно сделать из стекловолокна — технология работ описана выше.
Обвес порогов. Он позволяет кроме своей основной функции (увеличение аэродинамических показателей) защитить еще и от коррозии. Кроме того, для охлаждения задних дисковых тормозов в заднюю часть такого обвеса тоже можно вставить воздуховоды. Это можно выполнить прямо на автомобиле, применяя эпоксидную смолу. Чтобы эпоксидка не прилипала к кузову, его вначале надо тщательно намылить и наложить несколько слоев стеклоткани непосредственно на родной порог. Затем на него, чтобы создать профиль, накладывается пластилин, пена или пенопласт. Профиль обклеивается стекловолокном. Когда изделие высохло, его с порога снимаем и грунтуем. С порогов убираем подоснову, монтируем саморезами (или герметиком) обвес. Места, где изделие соприкасается с кузовом, шпаклюем (если монтировали саморезами), затем красим.
Спойлер. Из фанеры или пенопласта делаем каркас, пеной его дорабатываем, тщательно обклеиваем, шкурим, затем шпаклюем, грунтуем и красим. Будьте внимательны! Спойлер к кузову нужно крепить саморезами в подоснову спойлера. Такое крепление — надежно. При желании можно приобрести алюминиевый спойлер, у которого углы атаки можно регулировать. Такой спойлер, пожалуй, самое лучшее, что вам могут предложить на рынке. Если все-таки решили сделать спойлер своими силами, запаситесь резиновыми перчатками — эпоксидная смола, впрочем, как краска и герметик, очень быстро оказываются на руках, а отмыть их потом бывает трудно.