|
Все началось с посещения обязательного техосмотра. Диагностика показала изношенные сайлентблоки передней подвески. Заодно я заменил наконечник рулевой тяги — купил новую и закрутил до контргайки. Сайлентблоки заменил и ТО прошел, но машину стало вести вправо. Решил регулировать наконечник но ничего не добился и поехал на развал-схождение. Его мне не сделали, но продиагностировали подвеску. Оказалось, что изношены амортизаторы, подушки опор, рулевые тяги, ступичные подшипники, тормозные колодки, шаровые наконечники. Почти все что было пришло в негодность. Будем менять. При разборке важна последовательность если нет специального инструмента. Суть вначале ослабить ступичную гайку, потом скинуть колесо, тормозной суппорт, тормозной диск, ослабить гайки стойки и гайку амортизатора, выбить рулевой наконечник, снять поворотный кулак с шаровой опоры, открутить рулевые тяги.
И, конечно, ступичная гайка не открутилась. Брал двухметровую трубу, но сдвинуть не мог. По итогу взял вороток с трубой, надел на левое колесо, рычаг положил вперед и тронулся назад… Сломался вороток. 1/2″ только, я понимаю. Снял всю полуось и свозил на сто. Гайковерт не взял.
Просверлил отверсия в гайке на внешнем кольце. Упер зубило и бил. Ноль, только гайка стала рваной.
Насверлил отверстий во внутреннем кольце и только тогда смог открутить гайку. Хорошо зажал прошлый раз. Надо 320нм, а я взял трубу 2 метра и висел на ней 70 кг, итого усилие 70*2*10=1400 нм. Для 320нм и рычаге 2 м нужно 320/20=16 кг — можно и безменом тянуть.
Гайку только ослабить. Полностью не откручивал чтобы потом ослабить гайки на стойке.
Ослабляем гайки на стойке.
Выбиваем наконечник рулевой тяги. Вначале откручиваем фиксирующую гайку.
Упираем съемник и выдавливаем наконечник. Наконечники используются с конусной посадкой.
Откручиваем гайку и вытягиваем фиксирующий болт на шаровой опоре. Рычаг подвески выбиваем вниз чтобы опора вышла из кулака. Здесь стабилизатора поперечной устойчивости нет.
Заодно надо глянуть суппорты и их цилиндры. Гофры должны быть без трещин, цилиндры под гофрами смазать специальной смазкой. При установке новых колодок придется вдавить цилиндрики, что неминуемо повысит уровень тормозной жидкости в расширителе из которого лишнее может политься на узлы машины. Если по уровню вопрос — можно отлить шприцем часть.
При снятом суппорте нельзя нажимать на педаль тормоза, но если необходимо — можно в суппорт поставить старые тормозные колодки и тормозной диск. А вообще подойдет и кусок дерева необходимой толщины.
Вот так выглядит сторона с вынутыми внутренностями
Снятый поворотный кулак. В него запрессована ступица через подшипник. Внутренняя обойма держит ступица, а внутренняя плотно сидит в кулаке.
Если смотреть относительно установленного узла на машине, то выбить ступицу нужно наружу. Я выбил молотком через проставку. Внутри ступицы есть шлицы для согласования со шрусом. Ступица выбивается вместе с внутренней обоймой. Потом это обойма сбивается молотком по кругу, либо срезается болгаркой. Здесь проблем нет.
А вот со внутренней обоймой возникают проблемы. Подшипник в кулаке держат два стопорных кольца — сверху и снизу. Кольца прикаревают и снять их съемником невозможно. Я сбивал зубилом и молотком. В результате пара колец сломалась.
Я старался выбить внутреннюю обойму через проставку, но не получилось. Может если вдвоем и иметь кувалду, то можно, но не получилось. Пришлось нести на предприятие где ручным прессом очень легко обойма вышла.
В магазине покупаем комплект ступичных подшипников. Я брал swag, типа не китай. Наверное все ходят одинаково и делают на одном оборудовании.
В комплект входит подшипник, два стопорных кольца, смазка для посадки подшипника, гайка на шрус, две гайки для крепления стойки к кулаку, две гайки с внутренней резинкой для шаровой опоры и рулевого наконечника, болт для фиксации шаровой опоры к кулаку.
Я вначале надел нижнее стопорное кольцо, намазал смазкой в комплекте посадочное отверстие в кулаке и прессом осаживал подшипник. Литолом лучше не мазать — он закоревает. Осаживают давя через оправку на наружнее кольцо.
Ступицу осаживал подставив под внутрее кольцо упор и вдавливал ступицу.
Возник вопрос с грязевыми щитами. Новые не покупал, старые укрепил.
Рулевые тяги нуждаются в замене — не держат установленное положение, а сразу опускаются. Вначале снимаем гофру — снимаем стальное кольцо хомута и крутим руль чтобы тяга полностью вышла иивдавливаем гофру до обнажения завальцованного конуса.
В конус упираем зубило и откручиваем тягу.
Видно что ключ нужен тонкий. У меня на 32. В сети пишут что у многих на 30.
Правая тяга с наконечником с завода имеет определенную длину. И не регулируется. Схождение регулируется только правым наконечником. Примерно выставляем длину тяги с накрученным наконечником, стопорим гайкой.
Терперь накручиваем тягу, зажимаем ключом снизу из-под подрамника. Надеваем гофру. Для простоты руль выгоняем в крайние положения и одеваем хомуты.
Это вид стакана снизу.
Меняем амортизатор. Вся стойка крепится к кузову через гайку. Внутри шток амортизатора имеет сечение шестигранника. Если просто крутить гайку — будет вращаться шток. Поэтому держим шток от прокручивания и крутим гайку.
В стандартном наборе force есть головка на 20,5 свечной с нарезкой под наружний клюс. Внутрь вставляем шестигранник на 6 и одеваем всю конструкцию на гайку. Шестигранником ловим шток амортизатора, головкой гайку. Держим шестигранник трубой, головку крутим ключом на 24.
Вот и стойка в сборе. Теперь стягиваем пружину специальными стяжками и откручиваем внутреннюю корончатую гайку. Откручивал бородком и молотком. Снимаем резиновую подушку — внутри в ней подшипник. Все меняем.
Все ставим на машину
Затягиваем гайки
Выезжаем и едем сразу на развал-схождение. |
