|
Советские инженеры не любили строить коридоров в домах, предназначенных для рабочего класса. Если на человека приходилось 10 м2 жилой площади и в квартиру с 30 м2 можно поселить 3 человек, а вот если устроить коридор, то метров 5 он съест, получится, что вселить можно лишь двоих, да еще и лишние 5 образуется, а это расточительство, караемое премиями. Поэтому комнаты проектировались только проходные и без коридоров. Раздельные комнаты очень удобны в первую очередь из-за точно, что не мешаешь другим людям заниматься их делами. Есть люди, которые сносят все стены в квартире и живут, едят и моются в одной комнате. В противоположность им другие делят квартиру на ячейки, чтобы получить как можно больше изолированных пространств. Квартра для переделки — двухкомнатная с проходной комнатой. В прихожей установлен холодильник, в первой комнате есть полка, прикрепленная к стене, а во второй комнате — встроенный шкаф. Вариант первый — снести половину встроенного шкафа во второй комнате, прорезать стену между комнатами, встроенную полку в первой комнате убрать. Далее прорезать стену между комнатой и коридоров и поставить стенку коридора. Вариант неплохой, но шкафы придется переносить в комнаты, а это лишние пылесборники.
Второй вариант — шкафы оставить на прежних местах, вырезать проемы в двух стенах и поставить стену. Холодильник в этом случае можно перенести в новый коридор. Минус том, что сильно сокращается жилая зона обоих комнат. Зато какой большой коридор! Вот только нужен ли он такой для жизни… Прикидывали, представляли и в итоге решили выбрать второй вариант. Не придется разрушать шкаф, не нужно переносить полку. Все остается в коридоре. Прихожая расширяется, холодильник убирается.
Вначале нужно карандашом нарисовать по потолку, стенам и полу линии будущей стены. Вдоль этой линии пройдет наружная стена. Проемы нельзя прорубать в несущих конструкциях. Также нельзя резать напряженные конструкции. Здесь внутренние стены из гипсолита, который можно резать. Вначале размечаем будущие проемы. Рисовать можно прямо по обоям. Затем в углах сверлим сквозные отверстия, после еще пару по границам. С другой стороны стены нужно также разметить. Отверстия есть, уровнем через отверстия и нужно рисовать. Можно резать стену — нужна болгарка с кругом по бетону на 230 мм, маленькой болгаркой этого сделать нельзя, даже если резать с двух сторон — короток круг на 125 мм. При помощи болгарки и пылесоса можно сделать эту работу достаточно чисто. Если нет болгарки — нужно долбать перфоратором с установленным зубилом. Между отверстиями нужно сделать штробы с одной и другой стороны стены, а затем выбивать кусками. Начинать нужно сверху и идти вниз. При этом нужна осторожность, масса вырезанного проема из гипсолита около 200 кг. Если такой кусок уронить на человека, то повреждения будут тяжелыми, а никому этого не нужно. Маленькими кусками, чтобы положить в мешок для мусора. Каждый проем с уборкой займет около 4 часов. Если проемы получились рваными от перфоратора, то их можно подровнять болгаркой, естественно с кругом по бетону
Прорезаем проемы в стенах. Первым делом нужно все разметить. Лучше делать стены из кирпича, гипсолита или пенобетона. Для этого нужно прорезать в деревянном полу штробу и устанавливать стену на бетонное перекрытие. Такая стена надежная и долговечная. Сейчас много разных материалов и можно так надежно не строить, а ограничиться гипсокартоном или фанерой. Плита ОСМ — смесь клея и стружек. Из этого материала можно делать стены.
После резания обоих проемов, обозначилась первая проблема. Дело в том, что между прихожей и кухней находятся антресоли. Они монтировались предыдущими хозяевами. Антресоли опираются на коробку бывшей двери. В данный момент сносить эту опору нельзя, но она конкретно мешает.
Вид на этот же проем из прихожей. Опора антресоли мешает. Значит, ее нужно убирать.
Крепление коробки «в лапу». С одной стороны антресоли находится проход в комнату, который будет зашит плитами ОСМ. При этом будут стоять стойки на которые будет опираться антресоль. Дополнительно можно убрать стойки коробки, в горизонтальную перекладину коробки при помощи стальной шпильки, бабочки и гайки прикрепить к потолку. Этот вариант достаточно безопасный и очень простой.
Отличный пылесос для ремонтных работ и бытового мусора. Пылесос карчер wd 3.500p умеет всасывать в себя воду и пыль. Пыль вся остается на фильтре и не выдувается обратно в комнату. Чтобы получить еще больше отдачи от этого пылесоса, можно залить в бак примерно 2 литра воды, бумажный пакет не ставить и делать уборку. Замечательное в том, что 80% всего мусора осаждается в воду. Остальное все на фильтре. Конечно, если пыли очень много, то пылесос начнет захлебываться, поэтому нужно чистить фильтр. Лучше для чистки в процессе уборки использовать функцию выдувания самого пылесоса. Заодно можно прочистить и шланг пылесоса. Выдув опять-таки нужно производить над мешком для сбора пыли, чтобы вновь не засорять помещение. В конце уборки нужно промыть фильтр водой и дать ему высохнуть. Если поставить мокрый фильтр на пылесос, то пылесос сосать пыль не сможет, т.к. тяги через мокрый фильтр практически нет.
Перепланировку нужно начинать с установки вертикальных опор. В качестве опор лучше выбирать толстые брусья. Толщина стены должна составить 10 см, можно, конечно и меньше. В принципе, лучше делать стену как дверная коробка, которую установится в комнату, примерно 5 см. На момент закупки коробок и дверей не было. Больше стоек — меньше вибраций. Стойку устанавливаем через демпферные прокладки и крепим на уголки. Естественно, должна выдерживаться вертикаль по двум плоскостям балки. Между вертикальными балками крепятся на уголках горизонтальные балки. Горизонтальных балок чем больше, тем лучше. Стена образовывается из двух листов плит ОСМ между которыми проложен слой минеральной ваты — для звукоизоляции. Получается, что с каждой стороны стены нужны свои балки, т.е. с лицевой крепятся четыре бруса и пришивается лист, а с другой — вталкивается утеплитель, прикручиваются горизонтальные балки и закрывается стена плитой ОСМ.
Горизонтали и вертикали нужно выставлять уровнем. Даже если стены, потолок и пол кривые — все равно по уровню ставим все стены.
Получается каркасная стена. Обязательно нужно оставить место под дверные проемы. Если двери будут устанавливаться 70 см, то проем нужно делать 75 — 80 см.
Вертикальные балки устанавливаем на расстоянии около метра друг от друга.
Между двумя вертикальными балками, вначале с одной стороны, заподлицо устанавливается горизонтальная балка. Проще крепить все при помощи уголков. Балку вначале нужно отмерить.
Весь крепеж при помощи саморезов по дереву. Достаточно просто и надежно, но без шуруповерта было бы сложно.
С другой стороны также заподлицо прикручиваем еще пару направляющих. Получается пенал. В этот пенал вставляется утеплитель, играющий роль звукоизоляции.
Перед тем, как зашивать, следует пометить расположение горизонтальной балки. Так будет намного легче и быстрее попасть саморезом через лист в балку.
Зашивается все быстро и просто.
Вставляется утеплитель. Утеплителя брали с расчетом, что стена толщиной 100 мм, т.е. двумя слоями маты звукоизоляции по 50 мм.
Все зашивается. Получается стена. Тяжелые предметы вешать на такую стену можно, но при помощи бабочек, а легкие — при помощи саморезов.
Вид коридора со стороны прихожей.
Вид в коридор со стороны второй комнаты.
Чтобы установить дверь нужно вставить дверную коробку в проем между вертикальными балками. Коробку нужно очень тщательно выставить вертикально и горизонтально. Лично я вначале просверлил по три отверстия с каждого вертикального полотна коробки и вкрутил длинные саморезы. Затем вставил коробку так, чтобы с одной стороны стены коробка встала заподлицо. Затем при помощи уровня выставил горизонталь вертикального полотна и немного вкрутил саморезы. Проверил установку полотна и расстояние для двери. Навесил дверь и проверил открывание и закрывание, а также равномерность зазоров по верхней кромке и по прилеганию двери со стороны ручки.
Затем докрутил саморезы, для устойчивости остатки бруса добавил в распор. Еще раз проверил вертикали, горизонтали и зазоры. Только затем запенил всю конструкцию. Пена расширяется и может так зажать дверь, что открываться будет с натягом. Чтобы такого не происходило, можно взять спички или полочки для шпажек и вставить в зазор между дверью и коробкой со стороны дверной ручки.
Пол ясно, что кривой. Поэтому на зазор между полом и дверью можно и не обращать внимание, но главное чтобы дверь не цеплялась за пол. Можно поступить так — после установки коробки, если петли еще не фрезерованы, положить брусок длиной 50 см и толщиной, требуемого зазора между полом и дверью. На это брусок поставить дверь и разметить петли. Также этот процесс можно выполнить и перед установкой коробки. Нужно вставить дверь в коробку, отступить от концов коробки на требуемое расстояние и разметить петли.
Новые перегородки выглядят примерно так.
Всем удачной перепланировки. |
