Для того чтобы перебрать коробку передач, естественно, ее необходимо снять с автомобиля. Если с этим справились, идем дальше.
- Очищаем болото и вымываем коробку снаружи.
- Вытаскиваем щуп-указатель уровня масла.
- Ставим коробку на картер сцепления и снимаем кронштейн троса. Для этого необходимо отвинтить 2 гайки и болт (не потеряйте шайбы — под гайками гроверы, под болтом обычная).
- Откручиваем гайки, которые держат заднюю крышку.
- Поддернув отверткой, снимаем саму крышку.
- Находим болт, удерживающий вилку пятой передачи (под ним должна быть пружинная шайба).
- Для того чтобы отвернуть гайку крепления первичного вала, нужно зафиксировать его от проворачивания. «Включаем» 5-ю передачу, перемещая муфту синхронизатора и вилку вниз, чтобы шлицы муфты зацепились за зубья шестерней, потом включаем 3-ю или 4-ю передачу, просто двигая шток выбора передачи.
- Расконтрить и выкрутить гайку будет не просто, ибо она постоянно затягивается крутящим моментом при работе.
- Далее откручиваем гайку, которая крепит вторичный вал. Она также затянута весьма сильно.
- Снимаем ведомую шестеренку пятой передачи (и одновременно стягиваем ступицу синхронизатора и вилку) с вала. Тут следите, чтобы не рассыпались фиксирующие шарики на синхронизаторе — муфта не должна сойти со ступицы.
- Вытаскиваем вилку из паза муфты, предварительно сняв упорную пластину.
- Снимаем шестерню передачи с синхронизатора. Блокирующие кольца нужно промаркировать, потому что они «прирабатываются» — их необходимо устанавливать в том же положении. Если разбирать синхронизатор не будете, свяжите его проволокой или скотчем, чтобы «не рассыпался».
- Стягиваем втулку с вторичного вала, а за ней ведущую шестерню с первичного. (Запомните, как именно она была установлена.)
- Откручиваем 4 винта (с гроверами), которые держат пластину подшипников. Снимаем саму пластину, а затем шайбу с вторичного вала.
- Приподнимая вал рукой, стягиваем стопорное кольцо подшипника. Аналогично со вторым.
- На боковой грани откручиваем 3 болта-пробки. Не потеряйте шарики и пружинки.
- Также делаем с пробкой фиксатора заднего хода. Чтобы выкатился шарик, наклоните коробку.
- Картеры крепятся 12-ю гайками и 1 болтом. Запомните, какими гайками зажат держатель и рым. Все крепления снабжены гроверами.
- По кругу картеров есть три специальных паза — вставляем отвертку и отделяем картер коробки от картера сцепления. Затем, немного приподняв, картер КП проворачиваем против часовой стрелки, чтобы прилив вышел из-под шестерни, и затем вытаскиваем его целиком.
- Откручиваем болты на вилках переключения остальных передач.
- Приподнимаем шток переключения 1-й и 2-й передач и прокручиваем его, чтобы «отцепить» от блокировочной скобы. Вилку штока выводим из паза муфты и снимаем полностью. Без особой необходимости вилку снимать не рекомендую, чтобы не перепутать ничего при сборке.
- Повернув шток 3–4-й передач, выводим его из зацепления с рычагом. Затем снимаем шток с вилкой, примерно, как и предыдущий.
- Аж теперь вытаскиваем шток 5-й передачи. Для этого выводим его головку из зацепления со скобой.
- Вытаскиваем ось из промежуточной шестеренки заднего хода, а затем и саму шестерню.
- Если вы все сделали верно, настал момент вытащить первичный и вторичный валы. Берем двумя руками оба вала одновременно и, покачивая, вынимаем их.
- Вытаскиваем дифференциал из картера сцепления.
- Снимаем механизм выбора передач, для этого необходимо открутить 3 болта. И потом вытаскиваем магнит.
- Снимаем корпус с шестеренкой привода спидометра, и, если необходимо, заменяем уплотнительное кольцо на корпусе.
- Из картера КП выкручиваем включатель света.
- Для того чтобы вытащить подшипник вторичного вала, необходим специальный съемник. При его отсутствии постарайтесь вытолкать его отверткой.
- Под подшипником установлен маслосборник. Снимаем.
- Для выпрессовки подшипника с первичного вала тоже существует съемник. Если у вас его тоже нет, берем опять отвертку. Из проволоки выгибаем «крючок», вставляем в паз и отверткой выдергиваем подшипник.
- Подцепив кромку чехла штока выбора передач, снимаем ее с опорной втулки.
- Если необходимо заменить шарнир штока — снимаем рычаг и вынимаем шток из картера сцепления. Болт, которым крепится сам шток «посажен» на особый клей (ТБ-1324). Перед обратной установкой, болт необходимо очистить от старого клея и нанести свежий.
- Чтобы заменить картер сцепления, надо снять подшипник и вилку выключения сцепления, затем вытащить сальники.
- Просмотрите картеры на наличие трещин и сколов. На поверхностях не должно быть вмятин и забоин. Небольшие повреждения исправляйте шкуркой. При более сильных — придется менять детали.
- После этого проверяем состояние подшипников и их посадочные места в картерах. На посадочных поверхностях не должно быть видно следов износа или повреждений, а сами подшипники не должны «люфтить», заедать и скрипеть.
- Проверяем штоки переключения передач. Штоки с задирами, погнутые или изношенные — заменяем. С вилками поступаем аналогично.
- Рабочая кромка сальников полуосей должна быть достаточно ровной, без вмятин, надрывов и прочих дефектов. В любом случае все сальники лучше заменить.
- Магнит нужно очистить и проверить его магнитные свойства. Если он не магнитит или поврежден — ставим новый.
Собираем коробку передач в обратном разборке порядке, соблюдая следующие рекомендации.
- При установке валов нужно предварительно «зацепить» их друг за друга и вставлять в картер сцепления одновременно.
- Внимательно устанавливайте вилки на штоки переключения (если все же снимали!).
- Все трущиеся поверхности необходимо обильно смазать трансмиссионным маслом.
- Не забудьте установить магнит.
- Привалочные плоскости при установке задней крышки на картер КП, а также картера КП на картер сцепления надо обработать герметиком.
P.S. Если в ходе ремонта КПП заменялся картер КП или сцепления, корпус или подшипники дифференциала, нужно заново подобрать регулировочное кольцо подшипников с дифференциала.