Давайте рассмотрим все, что входит в понятие ‘глубокий тюнинг’, и по полочкам его разложим. В качестве примера возьмем автомобиль, который чаще других подвергается тюнингу — ВАЗ 2108.
I. Тюнинг кузова.
Если оставить в стороне ‘средневековый’ дизайн (и это несмотря на то, что кузов может быть напичкан различными побрякушками — порогами, ‘карлотами’ и пр.), у ‘зубила’ корпус довольно прочный.
Исключение составляют нижняя полка радиатора, места, где крепится рулевая колонка, и крепежи кронштейнов растяжки. Кроме того, при сильных ударах в ‘зад’ кузов любит ‘складываться’.
Последнюю проблему решить очень трудно. Впрочем, она не так уж и часто встречается, поэтому удары в ‘зад’ мы рассматривать не будем. Если говорить о креплении рулевой колонки, то после того, как агрегат разобрали, в местах, где произошел отрыв, нужно проварить специальные площадки, которые эти места значительно усилят.
А вот нижняя полка радиатора — это настоящая проблема и беда водителей ‘восьмерок’. Конструкторы почему-то решили эту деталь кузова сделать из тонкого и очень непрочного металла, очевидно, предполагая своим ‘воспаленным’ сознанием, что ‘восьмерка’ будет носиться по первоклассным автобанам и хайвэям, а не по жутким отечественным дорогам.
Чтобы автовладельцы испытывали еще более ‘острые’ впечатления, гайки, которыми крепятся кронштейны растяжек, конструкторы спрятали внутрь короба, немного прихватив их сваркой. В результате у большинства владельцев ‘зубил’ рано или поздно появляются трещины или в самой полке, или гайки отрываются от сварки, после чего кронштейн растяжки снять довольно проблематично — приходится короб ‘прорубывать’ и ослаблять саму полку.
Если у вас пока таких проблем не возникало, не стоит вносить изменения в саму конструкцию полки. Но если уж пришла беда, как говорится, открывай ворота — вам волей-неволей придется полку радиатора переделывать. Будет лучше, если вы ее сделаете спортивной, раллийной, спереди и снизу проварив ее 2-х мм стальным листом, предварительно вварив в нижнюю часть гайки для крепления кронштейнов растяжек, и затем прихватив к лонжеронам.
Таким образом, вы полностью забудете о проблеме. Кроме того, эта ‘операция’ позволит поставить стальные кронштейны, которые не будут ломаться.
Отметим, что если в кузове возникли такие проблемы, как, например, трещины в площадках, крепящих задние балки, шпильки крепления стабилизатора оторвались и пр., лучше все эти позиции сразу усилить, а не пытаться ‘прихватить’ края трещины или приварить болт под стабилизатор. Это относится и к лонжеронам, которые могут ‘уйти’ — после того, как вытянули, целесообразно их проварить, используя фигурный лист, поскольку любые операции с лонжеронами заметно ослабляют кузов.
Некоторые любители ‘наворачивают’ кузов, ставя растяжки колодцев, дополнительно шумоизолируя, тонируя по кругу стекла. На наш взгляд, это не приносит практической пользы. Впрочем, если у вас есть свободные финансы, можно и такой ‘глубокий тюнинг’ выполнить.
II. Рулевое управление и подвеска, опоры двигателя
Подвеска ‘восьмерки’ у любителей тюнинга пользуется особой популярностью. Поскольку на рынке вы без труда найдете множество различных стоек, пружин, шаровых опор и других запчастей, может возникнуть проблема и в правильном подборе самих деталей, и вообще в целесообразности переделки этих узлов. Вы должны четко определить, для чего хотите изменить подвеску своего автомобиля. Если не ездите по дорогам с ямами и рытвинами, ‘восьмерку’ поднимать нет особой нужды, поскольку такой подъем уменьшает устойчивость автомобиля.
Если поставите ‘продвинутые’ газовые амортизаторы, на поворотах заметно повысится устойчивость, а вот комфорт от езды будет теряться — ‘восьмерка’ превратится в жесткое, тряское авто, к тому же появится риск сломать колодцы кузова. Конечно, если вы уже ‘убили’ подвеску, то лучше ставить более долговечные и надежные детали, но не стоит подобное желание превращать в самоцель.
Усовершенствования, которые можно сделать, не гоняясь за модой и не ставя ‘пальцы веером’ (эти изменения диктует необходимость):
— заднюю опору силового агрегата можно усилить, поставив дополнительные резинки. Тогда на неровностях не будет выбивать передачу, да и сам агрегат будет жестче ‘стоять’,
— на втулке регулировки схождения вместо контргаек лучше поставить втулки с резьбой (удлиненные), поскольку, если любите агрессивный стиль езды с препятствиями, то рискуете в этих местах сломать рулевые тяги.
Если ремонт — вынужденный, и авто приходится ставить на ‘яму’ из-за износа или поломки стандартных деталей, то тогда вполне разумно выполнить такие работы:
— заменить амортизаторы, которые вышли из строя (менять нужно парами и желательно ставить импортные), соотнеся их жесткость со своей манерой езды и чувством собственного комфорта на дороге,
— верхние подшипники стоек, если они просели, меняем на подшипники от модели ВАЗ 2110,
— если пружины тоже просели, меняем их на новые, ‘гоняясь’ не столько за известными брендами, а исходя из своего желания, насколько авто должно быть жестким,
— если на стабилизаторе износились резиновые втулки, меняем на стабилизатор опять же от модели ВАЗ 2110.
Можно, конечно, деревянный руль поставить, на рулевые рейки — импортные пыльники (и на шаровые опоры, и на рулевые наконечники). Но, на наш взгляд, это будет излишне. Хотя, как говорится, дело вкуса, и, конечно же, ваших финансовых возможностей.
III. Доработка системы охлаждения.
В этой системе существуют несколько мест, которые являются слабыми и нуждаются в немедленной доработке.
Среди них — система пуска вентилятора радиатора. Эта система нуждается в первоочередном ‘тюнинге’ — в салоне можно поставить тумблер, который будет принудительно включать вентилятор, а также необходимо заменить ‘горячий’ датчик, поставив более ‘холодный’. Датчик можно поставить от модели ‘Москвич’ 2141 или от ВАЗовской классики. Было бы неплохо у радиатора доработать верхний крепеж, использовав обыкновенную металлическую трубку и удлинив его на пару сантиметров.
Теперь — об импортном антифризе. Бытует мнение, что импортный и дорогой будет лучше охлаждать автомобиль, к тому же он якобы обладает ‘повышенной точкой кипения’. Мягко говоря, подобные разговоры лишены здравого смысла, поскольку двигатель вообще не должен перегреваться, а если постоянно держится повышенная температура, для мотора это вообще смертельно. Если пришло время менять тосол (или другая нужда заставляет это сделать), то выбор жидкости зависит только от толщины вашего кошелька, а не от названия известного бренда, который красуется на этикетке канистры или бутылки. Не забывайте, что даже обыкновенная вода вполне может нормально охлаждать мотор. Но воду не используют только потому, что при температуре ниже ноля она замерзает, к тому же еще и накипь образовывает.
Также не стоит пытаться приобрести импортные аналоги термостата или водяной помпы. Если они все-таки вышли из строя, то ‘родные’, отечественные детали тоже довольно долго могут работать, да и цена заметно отличается. Совсем другое дело — металлические хомуты на патрубках. Вот здесь лучше ставить импортные — они более надежны, их труднее прослабить или ‘скрутить’.
IV. Тормозная система.
У ‘тюнингистов’ тормоза — особая любовь. Иногда создается впечатление, что человек приобрел машину только для того, чтобы гонять по горной местности на сумасшедших скоростях, на которых диски до красна раскаляются, а тормозная жидкость быстрее закипает, чем в электрочайнике ‘Tеfаl’ обычная вода. Тем не менее, тормоза в ‘восьмерке’ вполне надежны, а их недостатки не такие уж и значительные. К ним можно отнести вакуумный усилитель, но здесь переделать что-либо сложно.
При желании, если у вас есть свободные финансы, эффективность торможения авто можно повысить, если поставить вентилируемые диски и колодки ‘продвинутых’ фирм — например, Fеrоdо. Рекомендуем это делать тогда, когда ‘прижало’ — диски и колодки износились, и просто пришло время от них избавиться.
Но если уж решили модернизировать тормозную систему, советуем закрепить бачок главного цилиндра и поменять, где они еще остались, 8-ми миллиметровые прокачные штуцеры на 10-ти миллиметровые. Больше, на наш взгляд, ничего изобретать не нужно.
Конечно, при желании и финансовых возможностях можно и с DОT5 поэкспериментировать, но проблема в том, что если водите нормально и предпочитаете стандартную езду, вам даже DОT3 не получиться ‘вскипятить’. Еще можно поэкспериментировать, установив задние тормоза, импортные суппорты (дорогущие, кстати), ручной регулятор давления или гидропривод стояночного тормоза. Но, на наш взгляд, подобные ‘навороты’ лучше оставить автогонщикам — вам практической пользы они не принесут.
V. Колеса и ступицы
О том, какие диски и какая резина лучше, автовладельцы спорят до сих пор. Честно говоря, подобные споры уже оскомину набили, поэтому выбор оставим за вами. Тем не менее, будет логично, если станете использовать штатные штампованные диски для зимней резины и под летнюю — диски кованые или литые. Также будет разумно, если откажетесь от увеличения колеи за счет дисков. Все остальные вопросы сводятся к вашему вкусу и финансовым возможностям. Естественно, Bridgestоnе и Pirеlli и долговечнее, и престижней, чем, скажем, МИ16 или БЛ85, но, право, за известными брендами здесь тоже гоняться не стоит. Например, зимний НИИШП по сравнению с дорогими импортными аналогами смотрится весьма неплохо, а цена отличается существенно.
Если говорить о переходе на 14-ти дюймовую резину, стоит обратить внимание и на возможности силового агрегата, и на то, в каком состоянии подвеска (если стоит низкопрофильная резина).
Давайте посмотрим правде в глаза — нередко водители ставят 14-дюймовку только потому, что авто ‘солиднее’ смотрится. Нужно помнить, что при такой резине подшипники ступиц будут чаще выходить из строя. Когда придется их менять, лучше поставить импортные — такие подшипники надежнее. А вот с ШРУСами сложнее — возникающие проблемы довольно трудно решать. Можно поставить спортивные ШРУСы — их сломать очень трудно, но и стоят они запредельно. Некоторые любители скоростной езды используют приводы с ШРУСами от ‘Нивы’, которые приспосабливают под ‘восьмерку’. При этом, естественно, поворачивать 17-ти дюймовые колеса значительно труднее, да и сами шарниры должны иметь повышенную ‘живучесть’. Помните, что, даже поставив импортные шарниры, если пыльники порваны и угловая эксплуатация авто — ‘убойная’, они очень быстро выйдут из строя.
VI. Электрооборудование
ВАЗ 2108, если уж говорить о его электрооборудовании, дает возможность для массы экспериментов, позволяя навешивать на авто всевозможные побрякушки. Кто-то ставит электростеклоподъемники и дополнительные фары, электроприводы и подогрев зеркал, чересчур ‘умные’ сигнализации и супер-навороченные музыкальные центры и компьютеры. Мы на всем этом останавливаться не будем, а лучше поговорим о том, как сделать, чтобы электросистема вашей ‘восьмерки’ была работоспособной и надежной.
Будет лучше, если вы переставите повыше катушку зажигания или рядом поставите еще и запасную. Катушку можно переместить на щит двигателя или хотя бы на место, где крепится подшипник стойки. Дополнительный коммутатор, поверьте, лишним не будет — в случае необходимости достаточно будет только переключиться, перекинув разъем.
Не пожалеете, если стандартные высоковольтные провода замените на силиконовые — деньги на ветер вы не выбросите, как, впрочем, и в случае покупки новых хороших стеклоочистителей. К тюнингу также можно отнести стеклоочистители фар, ‘веерные’ или двойные опрыскиватели лобового стекла, хорошую герметизацию блока предохранителей, бачок опрыскивателя от ‘пятерки’ (в нем, в отличие от родного, более надежный моторчик), импортный ремень генератора, хорошие и надежные импортные свечи (например, Bоsch, NGК или Beru), лампы фар, которые имеют большую мощность. Это намного практичнее и полезнее для автомобиля, чем, скажем, установка кондиционера или люка с электроприводом, которые вам обойдутся в пару тысяч ‘вечнозеленых’.
VII. Система смазки и подачи топлива
Владельцы знают, сколько они потратили нервов, подбирая для ‘восьмерки’ ‘правильное’ масло. На эту тему исписаны сотни страниц, изданы специальные брошюрки, на интернет-форумах идут ожесточенные баталии, а автолюбители до сих пор задаются вопросом: ‘Что же все-таки вливать в двигатель и в коробку передач?’.
Стандартный мотор ВАЗ 2108 нормально и долго может работать на минеральном масле диапазона SАЕ 10W40. Масло это проверено, единственное условие — как можно чаще его менять. Но мы ведь говорим о ‘глубоком тюнинге’, не так ли? Если уж решили делать ‘тюнинг’ масла и фильтра через каждые пять тысяч пробега с промывкой двигателя промывочным маслом, то не стоит ‘морочиться’ по поводу полу- и полной синтетики. Вам будет нужно лишь слить масло после первых 500 км и заменить на то, какое планируете использовать в дальнейшем. Теперь — о масляных фильтрах. Такие известные бренды, как Bоsch или Chаmpiоn сами фильтры не изготавливают, предпочитая присваивать свое раскрученное имя никому не известному производителю. Тем не менее, процент брака в таких изделиях очень низок (имя дорогого стоит), поэтому можно смело приобрести фильтр под известной маркой и напрочь забыть об этой проблеме.
А вот с КПП все немного сложнее. Проблема в том, что частая замена масла в коробке ничего не меняет. Самый лучший вариант — слить уже имеющееся масло и залить дорогое синтетическое — пусть недешево, зато, как говорится, ‘на всю оставшуюся’.
Когда мы вспоминаем о системе подачи топлива, слово ‘тюнинг’ здесь кажется не совсем уместным. Разве что если часто менять топливный фильтр (кстати, весьма оправданная мера). Если фильтр тоже будет от известного производителя, это значительно отразится на качестве (чистоте) топлива, которое попадает во впускной коллектор. Сам бензонасос довольно часто выходит из строя, особенно в жару, но его замена, по сути, к тюнингу не относится — при наличии ремкомплекта и запасного бензонасоса его поменять можно без особых проблем. А вот бензобак нужно регулярно промывать — особенно если учитывать качество продаваемого бензина. Промывка хотя бы раз через каждые 30 тыс. километров никогда не будет лишней.
VIII. КПП и сцепление.
Сам процесс замены сцепления весьма трудоемкий. Тем не менее, вопрос о замене рано или поздно возникнет. Что выбрать — ‘Sасhs’, ‘LUК’ или ‘QН’? Но давайте вначале подумаем вот о каком моменте. Предположим, на ‘старом’ сцеплении ваша ‘восьмерка’ пробежала 50 или 60 тыс. км. Значит, если поставить отечественный вариант, она ‘пробежит’ еще столько же (при том, что импортный аналог стоит раза в два дороже). Здесь все тоже упирается в ваш вкус и наличие свободных финансов. Отметим только, что то, как долго сцепление ‘продержится’, зависит не столько от названия фирмы-изготовителя, а от вашего умения водить машину.
Коробка переключения передач в ‘глубоком тюнинге’ (как, впрочем, и в ‘поверхностном’) занимает особое место. Кто из водителей не хочет улучшить динамику своего авто, при этом обойдясь незначительными затратами? И это желание нередко ‘выключает’ здравый смысл.
Конечно, главную пару с 3.7 можно заменить на 3.9, или даже на 4.1. Такая замена, в принципе, будет оправдана — двигатель не будет ‘перекручиваться’, авто станет динамичнее, не будет проигрывать при максимальных скоростях и т.д. Но согласитесь, если на КПП поставите спортивные пары 4.3 — 5.1, да еще и спортивные ряды, то это, мягко говоря, будет явный перебор. Проблема в том, что спортсмены для ‘коробки’ подбирают передаточные числа, исходя из возможности двигателя и под особенности той или иной трассы. Ресурс мотора, как правило, их не волнует — главное — победа. Причем любой ценой. Будет просто нерационально, если и вы сделаете подобный ‘тюнинг’ — и ресурс двигателя заметно уменьшите, и расход топлива значительно увеличится.
А вот ‘мягкая’ блокировка дифференциала — вещь вполне рациональная. Благодаря такой блокировке вы будете ‘выигрывать’, стартуя на светофорах, более уверенно проходить повороты и комфортно чувствовать себя на сколькой дороге. Правда, при этом резина быстрее ‘съедается’, да и тюнинг ШРУСов придется выполнить особенный, более дорогой.
IX. Салон ‘восьмерки’.
Салон — именно то место, куда любители тюнинга готовы вложить свои даже последние деньги. В салонах ВАЗ 2108 можно увидеть все, что угодно, и что рядовому автолюбителю на ум вряд ли сможет прийти. Там — и сиденья от Ford, и панели от Fiat, и радиостанции службы спасения, и рули спортивные (и не очень спортивные), и подстаканники, с ‘мясом’ вырванные из GМ, и ‘ветровики’ на стеклах, которые уже оборудованы электроподъемниками, и на зеркалах всевозможные ‘висюльки’, и т.д. и т.п. Если дизайн интерьера совместить с тем, как авто выглядит внешне (накладки на ручки дверей, ‘кенгурятники’, спойлеры, пороги, молдинги и многое другое), картина получается удручающая.
Конечно, в салон ‘восьмерки’ есть, что добавить. Прежде всего, это тахометр (если в вашей модели нет этого прибора). Было бы неплохо также поставить прибор контроля за давлением масла…
Х. Двигатель.
Мотор мы специально оставили напоследок. Нередко можно встретить умельцев, которые из двигателя пытаются выдавить все ‘соки’, добавив ему ‘лошадей’. Такие потуги взывают с одной стороны восхищение, с другой — удивление. Проблема кроется том, что любые переделки двигателя по увеличению его мощности неизбежно связаны с серьезными финансовыми затратами и уменьшением ресурса мотора. Кроме того, такие ‘однобокие’ доводки, как кривые валы, увеличенные клапаны и жиклеры — мера явно недостаточная и неоправданная. Мы не будем детально останавливаться на всех проблемах, которые связаны с тюнингом двигателя. Только отметим, что если двигатель — инжекторный, да к тому же на заводе доведен до объема 1,7 ‘литра’, он способен вчистую ‘перекрыть’ любые усилия по самостоятельной переделке. Причем как с точки зрения финансовых вливаний, так и по тяге и по ресурсу. Закономерный вопрос — стоит ли овчинка выделки? Не будет ли вам жалко потраченного времени, усилий и средств?
Если уж хотите модернизировать и усовершенствовать двигатель, займитесь его герметизацией. Посадите на герметик крышку поддона картера и головку блока цилиндров. Отрежьте кусочек крышки ремня ГРМ (чтобы было легче устанавливать). Настройте, в конце концов, карбюратор и распределитель зажигания.